Чистовая отделка и сборка готовой гитары

Отделку инструмента начинают с влажной уборки мастерской, так как пыль — злейший враг процесса полировки древесины. Необходимо заменить фартук или халат и прогреть помещение до 24—27 °С. Затем производят внимательный осмотр внешней поверхности инструмента. Замеченные щели шпаклюют древесными опилками, смешанными с жидким мездровым клеем. Шпаклевку производят аккуратно, стараясь не испачкать деку. Если это все же произошло, влажной тряпочкой снимают незастывшую шпаклевку с полированной деки.

Просушенный корпус циклюют. Корпус инструмента лежит в этом случае на коленях, а головкой грифа его прижимают к резиновой прокладке верстака.

Обечайку циклюют вдоль всей плоскости, избегая попасть в задор. В противном случае изменяют направление циклевания.

Гриф циклюют, начиная с пятки. При этом цикля плавно переходит через жилку, отделяющую пятку от корпуса. При обработке ручки следят за тем, чтобы не образовались грани. Их ликвидируют, придавая цикле направления движения по спирали. Головку грифа циклюют в направлении от головки к корпусу, также избегая образующихся граней на овальных поверхностях.

Корпус и гриф шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой в направлении циклевания. Рекомендуют после окончания шлифования обрабатываемую поверхность протереть спиртом и сошлифовать поднявшийся ворс.

Перед нанесением лака на корпус и гриф лакируемые поверхности грунтуют нитроцеллюлозным лаком НЦ-222 или ему подобными. Грунтовка корпуса и грифа производится по той же технологии, что и грунтовка деки.

Лакируют корпус и части грифа шеллачным лаком с помощью тампона в той же последовательности, что и при обработке деки. Такой же технологической последовательности придерживаются при шлифовании и пемзовании лакового покрытия, а также при последующем полировании корпуса.

Следует проявлять повышенное внимание при шлифовании лаковых покрытий корпуса, так как возможна прошлифовка до древесины.

Довольно часто мастера не удовлетворяет натуральный цвет древесины корпуса. В этом случае производят окраску корпуса после того, как корпус отшлифован. Краситель разводят в нужной пропорции и обязательно пробуют его на дощечке той же породы, что и обечайка. При получении хороших результатов тампоном равномерно наносят краситель вдоль обечайки без потеков и пропусков. Не следует слишком увлажнять окрашиваемую поверхность. После высыхания красителя окрашенную поверхность протирают куском войлока до появления легкого блеска. Далее приступают к грунтовке нитролаком и последующей чистовой обработке инструмента. Следует помнить, что при прошлифовке окрашенного корпуса проступает неокрашенная древесина. Этот дефект можно полностью устранить лишь циклеванием и повторением всех последующих операций.

Для удобства отделочных работ в отверстие, просверленное в стрелке для кнопки, вместо нее вставляют штифт длиной 100 мм. Гитару (как виолончель) держат левой рукой за гриф и она опирается на верстак штифтом. В таком положении детали гитары прокрашивают, лакируют и полируют.

Подставка гитары, которую еще называют нижний порожек, служит второй опорной точкой для натянутых струн. К подставке струны крепятся с помощью маленьких шариков(в случае, если гитара типа эстрадной), вставляемых в пазы подставки, или с помощью петельки(в классической). Подставку делают нескольких видов в зависимости от способа закрепления нижнего конца струн. Для изготовления этой детали используют граб, орех и другую твердую древесину. Подставку хорошо зачищают шлифовальной шкуркой и покрывают 1—2 раза нитроцеллюлозным лаком. Предварительно концы ладовой проволоки закругляют надфилем.

рис.1

Возможно изготовление подставки с так называемым подвижком (рис. 1). Музыкант-исполнитель имеет возможность в незначительных пределах регулировать длину звучащей струны за счет перемещения подвижка по поверхности подставки. На рисунке приведены основные размеры сечения подставки 4 с подвижком 2. Струны в этом случае крепят петелькой к кнопкам 3.

Существуют подставки, регулируемые винтами по высоте. Их изготовляют из металлических и деревянных частей. Широкого распространения подставки такого вида не получили.

рис.2

Размеры подставки по длине зависят от расстояния между струнами, которое в свою очередь определяется шириной грифа. Рассчитывают место расположения подставки и ее размеры по схеме, изображенной на рис. 2. Расстояние от края порожка до 12-го лада (линии соединения грифа с корпусом гитары) откладывают дважды. Таким образом получают ось подставки. По этой оси должна располагаться ладовая проволока подставки. На расстоянии 2—3 мм от края грифа проводят линии и, продолжая их до оси подставки, получают размер А, который делят на пять частей и получают расстояние между отверстиями или кнопками на подставке шестиструнной гитары. Для семиструнной гитары размер А делят на шесть частей.

Не следует увлекаться украшением подставки, делать ее вычурной формы и слишком утяжелять. Иногда изнутри деки приклеивают деревянную пластинку (толщиной 2,5—3 мм) под место приклейки будущей подставки. Считают, что это улучшает работу подставки и придает ей большую прочность.

рис.3

Перед приклейкой подставки ее ставят на свое место и обводят шилом по контуру. На поверхности полированной или лакированной деки остается тонкая линия. Внутри этого контура скребком или ножом снимают лаковую пленку до чистой древесины. При склеивании пользуются свежим мездровым клеем, который наносят и на деку, и на подставку. Подставку перед приклейкой рекомендуют слегка нагреть. Прижим приклеенной подставки осуществляют струбциной (рис. 3). Выступивший клей аккуратно удаляют щепочкой и влажной тряпочкой.

Колковую механику крепят к головке грифа с помощью шурупов длиной 5—6 мм. Гнезда для шурупов намечают шилом.

На порожке делают углубления, равные половине диаметра накладываемой струны. Углубления располагают на равных расстояниях друг от друга, отступив от краев порожка 2-3 мм. Натягивают струны только тогда, когда есть уверенность в качественной приклейке подставки.

В отверстие, просверленное в стрелке, вставляют кнопку.